Органічні добрива, види, застосування, помилки

Органічні добрива є кращим варіантом для наших садів і городів. Проте багато з нас і не підозрюють про те, що окрім користі вони можуть стати і джерелом величезної шкоди. А базується ця шкода на незнанні норм і правил їх внесення. Розглянемо основні помилки при внесенні органічних добрив, норми і як підходити до цього питання правильно, щоб отримати максимальну користь.

Як використовувати органічні добрива, норми та правила

Коров'ячий гній

Коров'ячий гній - одне з найвідоміших і найуживаніших органічних добрив. І не випадково! Він покращує структуру ґрунту, підвищує повітропроникність і вологоємкість ґрунту, має тривалий термін післядії (від 3 до 7 років, залежно від складу ґрунту), та і роздобути його у багатьох випадках значно простіше, ніж, наприклад, той же торф. Проте багатьом садівникам і городникам невідома підступна сторона цього добрива при неправильному використанню.

По-перше, для внесення гною існують певні норми. Звичайно це 30 - 40 тон на гектар, один раз в чотири роки. Виходячи з цього, на один квадратний метр присадибної ділянки необхідно вносити коров'ячий гній у кількості 3 - 4 кг (до 6 кг) і не щорічно! Чому? Відповідь проста! Виходячи з того що гній, що перепрів, віддає поживні речовини в середньому близько чотирьох років і внесення його в якості основного добрива щорічно, означає надлишок в ґрунті речовин, що поставляються з ним, головним чином азоту. При хорошому поливі, особливо в спеку ми намагаємося поливати свої грядки щодня, тому процеси розкладання внесених в ґрунт з гноєм органічних залишків прискорюються, азот вивільняється у великій кількості, і наші овочі насичуються нітратами.

По-друге, коров'ячий гній необхідно вносити тільки добре перепрілий, оскільки у свіжому вигляді - це джерело хвороб, шкідників і насіння бур'янів. Крім того, в результаті первинного розкладання свіжий гній виділяє багато газу і тепла. У поєднанні з підвищеним вмістом азоту, це дає посилений поштовх до зростання рослин, при цьому їх тканини при прискореному розвитку не встигають дозрівати, тобто рослини ростуть слабкими і нездатними формувати врожай, що придатний для тривалого зберігання.

По-третє, якщо ви збираєтеся загноювати свою ділянку, то краще це робити восени, перед оранкою чи перекопуванням землі. Але і тут є одна особливість, вона також стосується азоту. Цей хімічний елемент має властивість випаровуватися, тому розкидавши гній по ділянці, необхідно відразу ж закласти його в ґрунт, тобто переорати чи перекопати.

По-четверте, якщо у вас кислі ґрунти, то захоплюватися коров'ячим гноєм не варто, оскільки він сприяє ще більшому його окисленню. Слід віддати перевагу кінському гною (4-6 кг на 1 м?), або поєднувати внесення коров'ячого (у помірних нормах) в поєднанні з вапнуванням. При внесенні гною в посадочні ями необхідно уникати його контакту з коренями рослин, оскільки вони можуть отримати опік, через що сповільнюється їх приживлення і розвиток.

Компост

Компост на сьогодні став відмінною заміною гною, навіть дози внесення його в ґрунт співпадають. У ньому багато азоту, кальцію, фосфору, велика кількість мікроелементів. Він підвищує ферментативну активність ґрунту, азот фіксуючі властивості, покращує умови життєдіяльності корисної мікрофлори.

Небезпечними особливостями застосування компосту є варіант напівзрілого добрива. Несприятливий він тим, що містить хвороботворні організми і насіння смітних рослин, бур’янів. Проте у вигляді підживлення для розсади, напівзрілий компост цілком придатний і може служити відмінним джерелом живлення для молодих рослин. Так само напівзрілий компост може виступати мульчою. У такому варіанті він відмінно затримує вологу і є хорошим джерелом поживних елементів.

Крім того, компост першого року зрілості відрізняється змістом великої кількості азоту, тому після його внесення, перші декілька років не варто саджати на удобрені ним грядки рослини, що мають властивість до посиленого накопичення нітратів : буряк, редис, шпинат, салати, та вирощувати на таких грядках огірки, гарбуз, кабачки, капусту. Разом з цим, це добриво недостатньо багато магнієм і кальцієм, тому їх необхідно вносити додатково.

Не забувайте, що компост є місцем розмноження різних комах, і як наслідок, розповсюджувачем такої шкідливої комахи, як капустянка. Отже, перш ніж ввозити його з чужої ділянки, необхідно поцікавитися, чи немає там цього шкідника.

Зола

Про те, що зола є відмінним органічним добривом більшості з нас відомо з шкільної лави. Проте і у неї є свої особливості, знання яких допоможе правильно використовувати золу на своїх ділянках, без заподіяння шкоди.

Перше. Зола містить калій, фосфор, магній, залізо, бор, молібден, марганець і інші елементи в доступній для рослин формі. Але в цьому списку немає азоту! Тому, разом із золою, на свої грядки необхідно вносити азотовмісні добрива. Проте не можна робити це одночасно, оскільки подібне змішування призводить до надмірного утворення аміаку, що негативно позначиться на розвитку рослин.

Друге. Речовини, що містяться в золі, мають властивість розкислювати ґрунт. Тому вносити їх на грунтах з лужним і нейтральним рівнем рН необхідно дуже акуратно, а ось з підвищеним (кислим) - ніяких обмежень немає.

Третє. Якщо ви заготовляєте золу про запас, то потурбуйтеся про те, що б в ємність з добривом не потрапляла волога, інакше до моменту внесення золи в ґрунт, вона виявиться даремною, оскільки втратить свою поживність.
Четверте. Існує відносно золи і орієнтир за часом внесення. Якщо ви маєте справу з глинистими і суглинними ґрунтами, то кращим періодом для цього є осінь, якщо з супіщаними і торф'янистими - весна.

П'яте. Часто недосвідченими городниками зола вноситься під глибоке перекопування грядок. Але кращим варіантом є її внесення в посадочні лунки або розкидання по поверхні землі, з подальшим розпушуванням верхнього шару. Або внесення при поливі, заздалегідь підготовленою сумішшю, що складається з 1 склянки золи на 10 л води.

Якщо ви вирішили підживити золою розсаду, пам'ятайте, що зробити це можна буде тільки після появи на розсаді трьох справжніх листочків, інакше солі, що входять до складу добрива, пригноблюватимуть зростання молодих рослин. А ось редису зола взагалі протипоказана: при її попаданні в зону кореневої системи рослини, культура починає стрілкуватися і про хороший врожай можна забути.

Тирса

Це органічне добриво користується у садівників популярністю в основному через доступність. Проте, застосоване не за правилами, воно може більшою мірою зашкодити родючості ґрунту, ніж підняти врожайність. Тому застосовувати тирсу бездумно ні в якому разі не можна.
Основне правило у використанні тирси - це свіжість сировини. Чим "молодше" тирса - тим вона небезпечніша. Внесена в ґрунт така органіка витягує азот і вологу, що примушує рослини страждати від їх недоліку, тому, якщо вже і мульчувати ґрунт тирсою, то тільки перепрілою, або змішаною з сечовиною, з розрахунку 1 склянка сечовини на 3 відра тирси. Крім того, тирса має властивість значно підкисляти ґрунт. Отже, перед внесенням її в кислі грунти, рекомендується ще й вапнувати.

Торф

Про це органічне добриво багато з нас практично нічого не знають. Проте торф, як і гній, відмінно розпушує ґрунт, покращує його водо-всмоктувальні властивості. При цьому торф досить бідний на поживні речовини і скупий на віддачу азоту. Тому його і не використовують як єдиний вид добрива, що вноситься, а в основному, як компост, комбінуючи з органічними і мінеральними добавками.

Крім того, не рекомендується вносити торф у свіжому вигляді, а тільки після вивітрювання, оскільки в його свіжому варіанті містяться досить шкідливі для рослинного світу окислювальні з'єднання алюмінію і заліза, що переходять на повітрі, впродовж трьох тижнів в нешкідливі окисні форми. Вологість торфу, що вноситься, повинна складати 60%, для того, щоб він не відтягував із землі вологу.

Якщо ви все ж застосовуєте торф на своїй ділянці в якості основного органічного добрива, то обов'язково закладайте його не менше, як на штик лопати. Робити це можна як навесні, так і восени, якихось особливих термінів внесення торфу не існує. Важливою особливістю торфу є його схильність окислювати ґрунти, тому на кислих ґрунтах перед внесенням, його слід розкислити. Для цього підійде зола (10 кг на 100 кг торфу), доломітове борошно (5 кг на 100 кг торфу) або вапно (5 кг на 100 кг торфу). Норма внесення цього добрива на 1 кв. м складає від 4 до 8 кг.
Важливо пам'ятати, що торф підрозділяється на три типи: низовинний, проміжний і верховий. Перші два використовуються як добриво, останній тільки в якості мульчі, особливо він хороший для укриття рослин в період зимових холодів.

Пташиний послід

Поживну цінність пташиного посліду можна порівняти з комплексним мінеральним добривом. Це джерело азоту, калію, магнію, фосфору. Насичений бактеріофагами, він не лише підживлює, але і знезаражує ґрунт, пригнічуючи цілий ряд збудників хвороб. Проте саме ці особливості і диктують деякі правила застосування пташиного посліду.

Завдяки тому, що пташиний послід містить велику кількість сечової кислоти, вносити його у свіжому вигляді не рекомендується, а тільки у складі компостів, з додаванням дернини, торфу або ґрунту (у співвідношенні 1 х 2). Можливе внесення в якості настоянки - 1 частина посліду на 20 л води (відстоювати 10 днів). При цьому поливи цією сумішшю необхідно здійснювати по добре зволоженій землі у борозенки міжряддя. І оскільки діяти це добриво починає приблизно через 10 днів після попадання в ґрунт, лунки, в які воно внесене, для прискорення процесу, краще присипати землею.

Якщо застосовувати послід птахів в якості основного органічного добрива, а він для цього чудово підходить, то нормою внесення повинні стати 1 - 1,5 кг на 1 кв.м. Яскрава післядія такої заправки ґрунту спостерігається впродовж 2-3 років. Весняно-літні підживлення можна робити тричі за сезон: сухим послідом - 0,2 кг на 1 кв.м, сирим - 0,4 кг на 1 кв.м.

Зелені добрива сидерати

Сидерати - одна з найдоступніших форм органічних добрив. Особливо вигідне їх застосування там, де необхідно вирішити відразу ряд завдань на великій площі. Саме за допомогою сидеральних культур можна не лише збагатити ґрунт основними мінеральними речовинами, але і поліпшити його структуру, скоротити кількість бур'янів, притягнути черв'яків, захистити верхні шари від видування поживних елементів і ерозії. Проте і тут є свої нюанси та секрети.

Багато городників, вирощуючи сидерати, просто чекають їх повного розвитку, а потім закопують рослини в ґрунт, не знаючи про те, що краще поступати інакше. Насправді, значно більшого ефекту легко досягти зрізанням сидеральних культур і розкладанням їх вегетативної маси по поверхні грядки, в якості мульчі. Таким чином корені рослин, залишаючись в ґрунті, працюватимуть на поліпшення структури його глибинних шарів, а мульчуючий шар забезпечить затримку вологи, створить середовище для розвитку корисних мікроорганізмів, зупинить проростання смітної рослинності, забезпечить рихлість поверхні ґрунту. При цьому необхідно розуміти, що чим молодша зелена маса, тим більше в ній азоту, чим старше - тим вище відсоток грубої органіки. Отже, оптимальним часом зрізання зелених добрив вважається період до початку бутонізації або на момент утворення бутонів.